Растение не требует сложной агротехники и весьма неприхотливо. Без больших затрат по уходу можно получать до 50 и более килограммов ягод с сотки. Вообще, топяная голубика — стойкая и выносливая. Являясь аборигенным видом белорусской флоры, она обладает более высоким адаптационным потенциалом к неблагоприятным факторам как абиотической (заморозки, подтопления, палы), так и биотической (болезни, вредители, сорная растительность) природы по сравнению с нишевыми конкурентами — голубикой высокорослой и клюквой крупноплодной. Меньше подвержена она грибной и вирусной инфекциям.
Несмотря на то что Беларусь считается краем озер и болот, голубика топяная с каждым годом встречается все реже. Биологические запасы ягод по сравнению с 60-ми годами прошлого столетия снизились более чем в 10 раз. Поэтому в начале 80-х годов минувшего века ученые ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» начали исследования по введению ее в культуру.
В отличие от клюквы крупноплодной и голубики высокорослой, селекция которых ведется уже на протяжении 150 лет, голубика топяная не так давно попала в поле зрения селекционеров. Все работы по получению посадочного материала ученые проводили в Кореневской экспериментальной лесной базе. И надо сказать, что у них все получилось. Причем даже лучше, чем ожидалось. Сегодня в коллекции ученых уже есть даже белоплодная (!) топяная голубика. Ну разве это не чудо?
У сортовой белоплодки высокая (до 3—4 т/га) урожайность (причем ежегодная), отличная зимостойкость, устойчивость к неблагоприятным природно-погодным факторам. Содержание пектиновых веществ, калия, железа и марганца в ягодах на 15–30 процентов выше по сравнению с другими формами голубики топяной. Достаточно много водорастворимых сахаров, органических кислот и витамина С. И для селекции это имеет важное значение. Да и сами кусты не выше 50—60 см.
Находят селекционеры и другие плюсы у «белоснежки». Взять хотя бы более позднее время цветения, то есть уход от возвратных весенних заморозков. Благодаря этому можно не опасаться полной потери урожая: у голубики всегда останется «запас» бутонов, не подпавших под заморозки. Да и ягоды созревают в среднем на 9—12 дней позже. Практически не встречается вторичного цветения и плодоношения. Хотя оно бывает примерно у четверти растений топяной голубики. Зацветает она в конце июня—июле во время основного плодоношения — буквально несколько цветков на куст. Ягоды чаще всего успевают созреть к концу августа — началу сентября. Урожаем это не назовешь. К тому же повторное цветение и плодоношение просто ослабляют растения, снижая их потенциал. У белоплодного же сорта этого нет.
В институтской коллекции сеянцы свободного опыления, которые и сформировали белоплодную линию, сегодня представлены двумя формами. У одной ягоды крупные, овальные, белого цвета с розово-фиолетовым оттенком, иногда с фиолетовыми прожилками и темным налетом у основания. У другой — шаровидные плоды, чуточку мельче размером и с чисто белой кожицей, без цветовых оттенков и с более слабым восковым налетом.
Промышленных плантаций голубики топяной (а тем более — белоплодной) ни в Беларуси, ни в странах ближнего и дальнего зарубежья нет. Поэтому у нас есть эксклюзивная возможность попробовать развести у себя на участке кустарник с уникальными как по биохимическому составу, так и по внешнему виду плодами. Саженцев, прямо скажем, пока не так много. Но ученые ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» закладывают новые плантации, чтобы удовлетворить возрастающий спрос.
Идем на посадку
2—3-летние сеянцы (а лучше — укорененные черенки) на постоянное место высаживают весной или осенью. Но весенняя посадка надежнее — меньше риск зимних подмерзаний и выжимания из почвы. Такое случается на торфяниках: молодое растение с небольшим комом торфа оттаивает чуть позже, в результате и оказывается на поверхности.Место для лесной гостьи выберите хорошо освещенное, укрытое от ветров. Голубику топяную нельзя сажать в тени деревьев, хотя на первое время ее и можно слегка притенить. Чтобы взрослые растения не мешали друг другу, лучше всего размещать их на расстоянии не менее 1 м в ряду и 2—2,5 м — между рядами.
Если почва на участке не торфяная, а песчаная, супесчаная с глубоким (более 1 м) залеганием грунтовых вод или глинистая и суглинистая, то проще всего подготовить посадочные «колодцы». Выкопайте ямы глубиной 0,5—0,6 м и диаметром 1 м, заполните их кислым верховым или переходным торфом, или смесью торфа с песком (3:1). Можно и верхний слой почвы перемешать с торфом. Или же взять 15-сантиметровый слой земли в сосновом лесу, где растут черника или брусника.
Чтобы саженцы лучше прижились, за год до посадки внесите в почву минеральные удобрения: на 1 кв. м по 20 г «Сульфата аммония», «Аммиачной селитры» и по 10 г «Мочевины», «Сульфата калия» и «Нитроаммофоски».
Если торфа или лесной подстилки маловато, можно подсыпать (но не более 1/3 от общей массы) опилки, древесную щепу, кору, а еще лучше — частично перепревшую сосново-еловую хвою. Если же почва на участке и без того кислая (низинный торф), то необходимости в «колодцах» нет. А для подкисления торфа можно использовать серу. За год до посадки ее рассеивают по всей поверхности почвы (примерно 10 кг на 100 кв. м, или 250 г на 1 куб. м), а затем заделывают на глубину до 15 см.
После посадки землю надо обязательно замульчировать 3—5-сантиметровым слоем опилок, листьев или торфа. И обновлять мульчу придется ежегодно. Торф же лучше сверху засыпать опилками, поскольку он быстро и сильно греется. Обновлять его желательно раз в 3—5 лет. Такая мульча улучшит световой, температурный и гидрологический режимы почвы, предохранит корни от зимнего подмерзания, заблокирует рост сорняков, что в целом повысит урожайность ягодника.
В первые годы после посадки надо хотя бы 2—3 раза за сезон аккуратно подрыхлить междурядья, не забывая о том, что большая часть корешков находится в верхнем 15-сантиметровом слое почвы.
Делим и множим
Размножается голубика топяная как семенами (то есть сеянцами), так и вегетативно — черенками и делением куста. Как показывает опыт, самый лучший способ размножения — стеблевыми черенками. Заготавливать их надо ранней весной, выбирая развитые и хорошо одревесневшие однолетние побеги толщиной не менее 3 мм. Они еще не ветвятся, и кора на них коричневая.До посадки побеги надо хранить в небольших пучках, упакованными в сфагнум, в подвале (или холодильнике) при температуре не выше плюс 5 градусов. А уже в день посадки поделить их на черенки длиной 10—12 см. Обратите внимание на нож: он обязательно должен быть острым, чтобы не «размочаливать» концы, открывая доступ различным инфекциям. Нижний срез делаем чуть ниже почки, а верхний — на 1 см выше ее. Сама невызревшая вершинка побега для черенкования не годится.
Если подготовленные черенки обработать стимуляторами роста, то это повысит их укореняемость и ускорит образование более мощной корневой системы. Нижний срез черенка можно обмакнуть в ростовую пудру на основе индолилмасляной кислоты (0,8–1,0 процента) или выдержать 20—24 часа в ее растворе, погрузив на 1/3. Вынув, черенки промывают в чистой воде и высаживают в почву.
Если говорить о субстрате, то лучше всего подходит смесь из рыхлой супеси, взятой из сосняка или под брусничником и верхового болотного торфа (2:1 или 1:1), а также смесь торфа с песком (3:1). Высота грунта должна быть не менее 25—30 см.
Одревесневшие черенки голубики хорошо укореняются в специальных парниках или ящиках, сверху над которыми установлены проволочные дуги, чтобы натянуть полиэтиленовую пленку, а поверх нее уложить еще и мешковину или спанбонд для притенения.
Лучшее время для высадки черенков — апрель и первая половина мая. Высаживаем их в ряды на расстоянии 10 см один от другого под углом 70—75 градусов к поверхности почвы, оставляя над землей 1—2 верхние почки. Хорошо бы посадки замульчировать небольшим (до 1 см) слоем свежих опилок.
На протяжении всего вегетационного периода укореняющиеся черенки необходимо систематически поливать, не давая пересыхать субстрату, а также проветривать теплицу.
Как только заметите, что появились корешки (обычно это случается через 7—8 недель после посадки), смело (но постепенно) увеличивайте время проветривания. А через 2—3 недели (это уже будет июль—август) пленку и спанбонд можно и вовсе убрать. Саженцы до конца вегетации остаются в парнике или на укоренительной грядке, а с наступлением холодов их прикрываем еловым лапником, опилками или соломой. После перезимовки пересаживаем в «школку» для доращивания по схеме 40 х 50 см, а через 1—2 года — уже на постоянное место.
Что касается размножения зелеными черенками, то отбираем побеги, закончившие рост и с верхушечной почкой. Заготавливать их надо с кусочком прошлогодней древесины и коры, так называемой пяткой. И длиной 8—12 см. У более длинных срезаем верхушку или же делим побег на 2—3 части. С нижней трети черенка убираем все листья, оставив 5—6 наверху. Но и их обрезаем наполовину. Зеленые черенки готовим к посадке и высаживаем точно так же, как и одревесневшие. Обычно через шесть недель они укореняются.
Как показали исследования, на укореняемость черенков (одревесневших и зеленых) топяной голубики в большей степени влияют влажность воздуха и субстрата. Очень важна и температура самого грунта: она должна быть не ниже температуры воздуха у верхнего конца черенка. Ведь, как известно, пластические вещества в первую очередь идут в ту часть, которая теплее. Иначе первыми проснутся почки и начнется рост побегов, а не корней. В целом же одревесневшие черенки укореняются на 65,7—74,5 процента, а зеленые — на 52,1—56,7 процента.
Но в то же время у зеленого черенкования топяной голубики есть ряд преимуществ. Во-первых, его можно вести практически весь период вегетации. Во-вторых, для черенкования, как правило, используются побеги ветвления, которых на кустах голубики намного больше, чем побегов формирования. Не надо заботиться и о сохранении заготовленных побегов до весны: нарезал и сразу высадил.
Меню по требованию
Чтобы голубика быстрее росла, ягодник необходимо подкармливать. Особенно важны для него фосфорно-калийные удобрения. Лучшим из фосфорных будет «Суперфосфат двойной гранулированный», а из калийных — «Сульфат калия». Если почва более щелочная, то из азотных сделайте ставку на «Сернокислый аммоний», а если очень кислая, то на «Аммиачную селитру».Дозы удобрений зависят от возраста растений. Так, под кусты-трехлетки вносят 15 г «Суперфосфата», 35 г «Сернокислого аммония» и по 20 г «Сульфата калия» и «Аммиачной селитры». К шестилетнему возрасту дозы удваивают, но больше увеличивать их нет необходимости.
Фосфорные и калийные удобрения вносят раздельно сразу после уборки урожая, слегка присыпав землей или мульчей. Азотные же рассеивают в три срока: в начале вегетации, через 4—5 недель и в конце июня.
Одно из необходимых условий успешного роста и развития голубики — постоянное и достаточное количество влаги. Особенно нужно следить за влажностью почвы в июле—августе, когда созревают ягоды и закладываются цветковые почки, определяющие урожай будущего года.
Ранней весной перед набуханием почек проводят ревизию посадок и удаляют все усыхающие, больные и поврежденные ветви. Раз в 15—20 лет показана весенняя омолаживающая обрезка. Все ветви вырезают у основания куста, а затем в мае—июне прореживают и новые, удаляя слабые и загущающие растение побеги.
Можно куст просто… обжечь. Топяная голубика интересна тем, что дает большие урожаи на гарях. На дачных участках старые кусты можно опалить.
С урожаем!
Высаженные на постоянное место саженцы белой топяной голубики начинают плодоносить уже через 1—2 года. Стабильное же плодоношение возможно через 4—5 лет после посадки, когда кусты хорошо сформируются. С одного взрослого растения в среднем можно собрать 0,7—1 кг ягод, или (если пересчитать на гектар) примерно 5—6 тонн. Топяная голубика уникальна тем, что способна давать высокие урожаи ежегодно.Обычно ягоды созревают в июле—августе, а в северных областях — в сентябре. Белые кисло-сладкие плоды по форме напоминают чернику, но крупнее ее. Их длина до 1,5 см и масса 0,5—1,2 г. Обычно в одной кисти 4—8 белых плодов.
Надо сказать, что у топяной голубики ярко выражена изменчивость по форме ягоды. Так, в условиях белорусского Полесья выделено шесть форм: шаровидная мелкоплодная, продолговатая, округлая, грушевидная, яйцевидная и ребристая.
СПРАВКА «СБ»
В России выведено восемь сортов синеплодной топяной голубики — «Голубая россыпь», «Дивная», «Таежная красавица», «Шегарская», «Юрковская», «Изящная», «Нектарная» и «Иксинская».
В Беларуси выведен и районирован один сорт белоплодной голубики топяной «Памяти Волчкова».
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Голубика топяная — кладезь полезных веществ. С лечебной целью используются ягоды и листья, молодые побеги и кора. Среди витаминов первое место занимает аскорбиновая кислота (до 70 мг%). В плодах есть почти все витамины группы В, а также А, К, Р и РР, шесть незаменимых аминокислот, фенольные соединения. На 100 г ягод приходится 33,8 мг% натрия, 21,7 — кальция, 43,5 — калия, 7,6 — магния, 33,5 — фосфора, 1,1 — железа. По витаминному составу топяная голубика приближается к черной смородине, но при этом не вызывает никаких аллергических реакций.
Препараты из голубики обладают желчегонным, мочегонным, противовоспалительным и противодизентерийным свойствами. Плоды показаны при колитах, гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, катаре желудка. Они увеличивают желудочную секрецию, улучшают аппетит, нормализуют функции кишечника и поджелудочной железы. Эффективны при атеросклерозе, гипертонической болезни, ревматизме, ангине.
(8–017) 311-03-46
sad@sb.by
