«Armani» по карману

Почему наши фабрики берутся за пошив одежды для мировых брендов и кто остается в плюсе? Драповые женски пальто «Next» из Кобрина, махровые халаты «Armani» из Речицы, наряды для «S. Oliver» из Гродно… Полтора десятка известнейших брендов размещают свои заказы на предприятиях по всей стране. Престижно для нас? Да. Выгодно? Как оказалось, не очень… Толлинг (так называют выполнение заказов из давальческого импортного сырья) появился в жизни легкой промышленности в начале 90-х и пришел на смену заказам от Минобороны СССР. Тогда предприятиям нужно было выживать, и пошив изделий для зарубежных заказчиков был возможностью удержаться на плаву. В 2005 году более 30 фабрик концерна «Беллегпром» на 80 % выполняли давальческие заказы. Несмотря на то что их рентабельность невысокая, они все еще используются для загрузки производственных мощностей и трудовых ресурсов. Правда, уже не в таких объемах. И как бы ни было престижно упомянуть об «армани» и «адидасах» в своем послужном списке, постоянная работа по давальческим схемам говорит, скорее, о слабой ориентации предприятия на внутренний рынок. А порой и о неуверенном экономическом положении. Директор ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили вывел наиболее удобную формулу работы предприятия. На его фабрике доля давальческих заказов держится на уровне 50 %. С одной стороны, считает руководитель, они помогают выбраться из «межсезонных ям», когда снижаются продажи. С другой — такие заказы могут стать для предприятия «допинговой иглой»: есть риск потерять внутренний рынок. А вот что касается сотрудничества с мировыми брендами, то в свое время в Бобруйске шили одежду для таких марок, как «Pierre Cardin», «Sonia Rykiel», «Hugo Boss», «Adidas», «Nike». Сейчас сотрудничество с ними прекратилось. «Именитые игроки постепенно уходят из региона стран СНГ в Юго-Восточную Азию. Причина — ценовой фактор. Сейчас дешевле размещать заказы именно там», — говорит Теймураз Бочоришвили...

Почему наши фабрики берутся за пошив одежды для мировых брендов и кто остается в плюсе?

Драповые женски пальто «Next» из Кобрина, махровые халаты «Armani» из Речицы, наряды для «S. Oliver» из Гродно… Полтора десятка известнейших брендов размещают свои заказы на предприятиях по всей стране. Престижно для нас? Да. Выгодно? Как оказалось, не очень…

Толлинг (так называют выполнение заказов из давальческого импортного сырья) появился в жизни легкой промышленности в начале 90-х и пришел на смену заказам от Минобороны СССР. Тогда предприятиям нужно было выживать, и пошив изделий для зарубежных заказчиков был возможностью удержаться на плаву. В 2005 году более 30 фабрик концерна «Беллегпром» на 80 % выполняли давальческие заказы. Несмотря на то что их рентабельность невысокая, они все еще используются для загрузки производственных мощностей и трудовых ресурсов. Правда, уже не в таких объемах. И как бы ни было престижно упомянуть об «армани» и «адидасах» в своем послужном списке, постоянная работа по давальческим схемам говорит, скорее, о слабой ориентации предприятия на внутренний рынок. А порой и о неуверенном экономическом положении.

Директор ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили вывел наиболее удобную формулу работы предприятия. На его фабрике доля давальческих заказов держится на уровне 50 %. С одной стороны, считает руководитель, они помогают выбраться из «межсезонных ям», когда снижаются продажи. С другой — такие заказы могут стать для предприятия «допинговой иглой»: есть риск потерять внутренний рынок. А вот что касается сотрудничества с мировыми брендами, то в свое время в Бобруйске шили одежду для таких марок, как «Pierre Cardin», «Sonia Rykiel», «Hugo Boss», «Adidas», «Nike». Сейчас сотрудничество с ними прекратилось. «Именитые игроки постепенно уходят из региона стран СНГ в Юго-Восточную Азию. Причина — ценовой фактор. Сейчас дешевле размещать заказы именно там», — говорит Теймураз Бочоришвили.

И действительно, большинство европейских домов мод уже давно работают по принципу дизайн-лабораторий: разрабатывается коллекция, отшивается и вывозится на выставку. Затем лекала и технологические карты отправляются в другую страну, туда же приходит сырье с аукционов, выделывается, после чего отшиваются промышленные партии. Мировым лидером пошива брендовой одежды стал Китай. Наличие огромного числа высокотехнологичных фабрик с современным оборудованием, низкие налоги и дешевая рабочая сила делают эту страну идеальным местом для франшизы. А потому нашим фабрикам становится все сложнее выдержать эту конкуренцию и прийти к такому ценовому соглашению с европейским заказчиком, которое устраивало бы обе стороны.

Директор одной из швейных фабрик в Витебской области признается: выпуск собственной коллекции под уникальным брендом — удовольствие не только дорогостоящее, но и слишком затратное по времени. Так, на производство сезонной коллекции объемом в 50—100 единиц изделий необходимо минимум полгода. Это и художественная разработка, и закупка импортного сырья (в основном китайского или корейского)… По сути, оборотные средства все это время остаются «замороженными». В то же время выполнение давальческих заказов, которых сегодня на предприятии почти 80 %, позволяет если не жировать, то вовремя выплачивать людям зарплату и рассчитываться за аренду. Правда, по словам руководителя предприятия, он всеми силами стремится к оптимальному с экономической точки зрения соотношению — 50 на 50. Ведь если «просядет» внутренний рынок, компания будет стабильно работать за счет давальческого производства.

Экономисты отмечают: компании, ориентированные на внешнего заказчика, стремительно теряют свою нишу на рынке товаропроизводителей. Убыточность давальческих заказов «вымывает» оборотные средства, и предприятие уже не мыслит своего существования без них. Подобная ситуация сложилась в украинской легкой промышленности, где 85 % выпущенной продукции уходит на экспорт. Фабрики просто не в состоянии наладить собственное производство и уже не могут конкурировать с дешевым ширпотребом. Потому вынуждены работать с рентабельностью 1—2 %, таких доходов едва хватает на оплату труда…У нас, к счастью, предприятий, заточенных исключительно на сотрудничество с заграничными заказчиками, нет. И стоит ли расстраиваться легпрому из-за ухода именитых игроков? Думается, нет. Престиж уже заработан, теперь можно потрудиться и на благо своего потребителя.

-----------------------------------

Это интересно

Вот далеко не полный список фабрик, которые в разное время выпускали изделия известных брендов:

ОАО «Славянка» (г. Бобруйск): «Pierre Cardin», «Sonia Rykiel», «Hugo Boss», «Adidas», «Nike».

OOO «Ювита» (г. Гродно): «Mехх», «Promiss», «Aust», «Мiss Etam», «Vogele», «Makro», «Sting», «P&C», «E5», «Manor», «Witteveen», «S.Oliver», «Bonita».

ОАО «Элема» (г. Минск): «Marks& Spencer», «BHS», «Next», «Debs», «LauraAshley», «HouseofFraser».

ОАО «Речицкий текстиль» (г. Речица): «Armani».

ОАО «Швейная фирма «Лона» (г. Кобрин): «Adidas», «Shani LTD» и др.

-----------------------------------

Официально

Сотрудничество с зарубежными компаниями по толлинговым схемам началось более 20 лет назад. Но если в 90-х годах доля заказов инофирм в общем объеме производства предприятий отрасли составляла 80 %, то сейчас — около 30 %. Это обусловлено увеличением поставки швейных изделий организациями концерна на внутренний рынок и за пределы Беларуси.

Основными партнерами по размещению заказов инофирм на швейных предприятиях являются компании и фирмы Европы (Германия, Франция, Англия, Голландия, Финляндия, Латвия, Литва) и стран СНГ (Россия): «Gerry Weber», «Wunsch & Rudolph», «Lener Cordier», «Van de Mode», «Grosso Moda», «Flare Trading», «Solution ETD», «PHB Group», «Avalon», «Vemina» и др.

Управление координации развития трикотажной и швейной отраслей концерна «Беллегпром»

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter