Зима для растений — это заслуженный отдых, необходимый им для того, чтобы по весне активно тронуться в рост

С огородными культурами все понятно. Кладешь огуречное семечко в землю — и через пару недель у тебя уже готовое для высадки в грунт растеньице. Астры, колокольчики, лобелии, бархатцы и прочие цветочные обитатели наших клумб также не требуют индивидуального подхода. А как быть с плодово–ягодными культурами? Просто посеять в землю не получится: для пробуждения и прорастания семечки этого мало. Ошибки случаются оттого, что садоводы не учитывают самого важного момента в агротехнике растения — прохождения периода покоя, когда зимой семя как бы спит, чтобы проснуться весной и тронуться в рост.

В природе все циклично и закономерно. Вначале зернышко попадает в теплую (по осенним меркам) землю, набухает и ждет весну, затем прорастает, зацветает, плодоносит и дает новые семена. И так из года в год. Но росток, пробившийся из семечка, будет похож на свою маму–яблоню не больше, чем мы на своих родителей. Стопроцентную гарантию повтора может дать только черенок!

Зима для растений — это не только холод, но и покой, заслуженный отдых, необходимый им для того, чтобы по весне активно тронуться в рост. Если семена большинства плодовых культур вовремя не пройдут этот период, то вообще не взойдут.
Думаю, многие останавливали свой взгляд на яблоне, под которой поздней осенью буквально все усыпано яблоками. Но почему–то весной под ней мы не видим стены взошедших росточков. Хотя иногда парочка–другая и заявляет о себе. Причина в том, что наши зимы не позволяют росткам подготовиться к прорастанию. Чтобы зародыш проклюнулся, нужны особые условия: температура плюс 2 градуса и влажность 95%. Их–то мы и создаем искусственно, занимаясь стратификацией. Слово хоть и звучит непонятно, обозначает, говоря научным языком, всего–навсего пробуждение семени к прорастанию путем создания для него холодного периода покоя в условиях увлажнения. Это своего рода имитация смены времен года. Надежда Капичникова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства», знает, как обмануть зерна, создав для них искусственные осени и зимы.

— Для стратификации годятся только зрелые и нормально развитые семена. А потому не стоит их собирать с рано опавших или недозревших плодов. Если есть выбор, то отдайте предпочтение средним и поздним сортам, так как рано созревающие, как правило, плохо всходят.

Семена отделите от плода, тщательно вымойте, чтобы не осталось ни грамма мякоти, и залейте водой. Зернышки и косточки, которые всплыли, можете смело выбросить: жизни в них нет и они никогда не взойдут. Чистые семена высушите и положите на хранение до поры до времени в сухое прохладное место.

Народная мудрость

В домашних условиях холодную стратификацию можно провести и в капусте. У поздней капусты обрубите корни, отделите кочерыжку и удалите в ней сердцевину. Полученную нишу заполните семенами, плотно закройте остатками кочерыжки и закрепите их скотчем. «Кубышку» с семенами закопайте вертикально в грунт в яму глубиной на штык лопаты и засыпьте сверху землей. Весной, как почва прогреется до нужной для культуры температуры, выкопайте кочерыжку и высейте семена в подготовленную грядку.

Закладывая семена на стратификацию надо рассчитать время так, чтобы она закончилась за 15 — 20 дней до начала весенних посевных работ.

Семя семени рознь. У одних оболочка тонкая и нежная, у других — плотная и грубая. Соответственно разным будет время и появления первых всходов. Чтобы ускорить момент прорастания, многим зернышкам просто необходимо помочь поскорее избавиться от собственной «рубашки». Для этого «толстокожих» можно хорошенечко потрясти, смешав с грубым крупнозернистым песком, или потереть наждачной бумагой, а орехи и косточки немного надколоть. Такой метод по–научному называется скарификацией — нарушением целостности семенных оболочек.


После того как семена набухнут, их смешивают в пропорции 1:3 с одним из субстратов, который хорошо пропускает влагу и воздух, чтобы они не загнили и не задохнулись. Это могут быть крупнозернистый речной или озерный песок, свежие древесные опилки, торф, мох–сфагнум, измельченные керамзит и пенопласт. «Грунт» против гнили и болезней обработайте фунгицидами или слабым раствором марганцовки (15 мг на 1 л), толченым древесным углем. Затем увлажните субстрат, доведя его влажность до 60 — 70%: при сжатии вода не должна капать, а комочек — распадаться.

Затем семена вместе с питательной «почвой» поместите в полиэтиленовые пакеты или капроновые мешочки (из колгот), деревянные ящички или стеклянные банки, заполнив их наполовину объема. Для улучшения аэрации (то есть доступа воздуха) в нескольких местах сделайте отверстия. За весь период «искусственного отдыха» грунт 2 — 3 раза перемешайте и, если надо, увлажните.

Совет «СБ»

Семена косточковых культур после извлечения из плодов не подсушивают, а сразу помещают в увлажненный субстрат и хранят при комнатной температуре до начала стратификации. Семена остальных культур высушивают до сыпучести и держат в мешочках в сухом месте при комнатной температуре.

Чем дольше выдержка семян косточковых культур при температуре 0 — минус 1 градус, тем дружнее всходы.

Чтобы не допустить массового прорастания семян, постоянно следите за ними, особенно в последние недели. Ростки яблони и груши не должны быть выше 2 — 3 мм, а косточковых — более 5 мм. Иначе искривится корневая шейка и появятся ненужные «петли», отчего саженец получается «горбатеньким». Если ваши питомцы переросли, высаживайте их только корешком вниз.


Некоторым культурам для стратификации необходимо 2 — 3 этапа. Семечки вначале выдерживают 60 — 90 дней в тепле (плюс 5 — 6 градусов), а затем на 30 — 50 суток переносят в холод и оставляют там до посева. Косточки капризнее, потому им нужен еще и предварительный этап: 60 — 90 дней при температуре плюс 10 — 20 градусов. А дальше — все так же, как и у яблони и груши. Температура от 0 до минус 1 на заключительном этапе тормозит раннее развитие зародышей и повышает всхожесть семян. Для поддержания такого температурного режима их можно поставить в холодильник, на лед или закопать в снег. Правда, в последнем случае, чтобы снег не начал таять раньше времени, его надо укрыть со всех видимых сторон толстым слоем опилок.

Естественную стратификацию проходят семена и при подзимнем севе. Здесь мы уже действуем по правилам природы. Можно высевать как просто в грунт, так и в специальные ящички (чтоб не затерялись), заполненные землей и поставленные в траншеи. Ящики не забудьте накрыть металлической сеткой от грызунов.

Многие семена можно сеять (зарывать в снег) вплоть до февраля. «Уличные» всходы всегда лучше и дружнее, но за ними сложнее ухаживать: есть риск с непривычки все выполоть.

Кстати

Наиболее распространенные причины, задерживающие прорастание свежесобранных семян плодовых культур: недоразвитие зародыша (у крыжовника, хурмы, многих косточковых), механическое сопротивление покровов (у косточковых и орехоплодных), непроницаемость семенных оболочек (у кизила, земляники), наличие ингибиторов.

Семена охлаждают не только на улице, в естественной среде, или в подвале, но и в обычном холодильнике. Но это не значит, что их надо сложить в мешочки и отправить на хранение в морозильную камеру. Зернышки и косточки мы высеваем в грунт и прячем в холодильник. Такой метод стратификации лучше всего подходит для редких или очень мелких семян, которые к тому же здесь изолированы друг от друга. А это неплохая защита перед вездесущими грибковыми болезнями. У такой стратификации есть неоспоримое преимущество: получаются всходы намного раньше, чем это позволит сделать весна. Да и сеянцы будут крепче и лучше. Правда, при «холодильном» подходе трудно обеспечить температурный режим: пониженный осенью и повышенный весной.


Справка «СБ»

На успешность стратификации влияют:

♦ свежесть семян;

♦ плавность понижения и повышения температур;

♦ длительность теплого и холодного периодов;

♦ температура стратификации;

♦ целостность оболочки семени.

(8–017) 287–19–31

nvt–09@rambler.ru