Друскининкай — это не только минеральные лечебные воды. Это еще любимое место школьников и краеведов со всей Беларуси. Если проехаться дальше по восточной Литве — в сторону Вильнюса, то окажется, что во многих местах соседней страны наши туристы — главные клиенты. Их ждут и любят. На них держится бизнес многих владельцев сельских усадеб и ресторанчиков в небольших городах, в spa, санаториях, огромном горнолыжном комплексе Snow Arena. Все дело в креативе — на нем стоит каркас индустрии путешествий в Литве.
В гостях у сказки
По дороге из Гродно Друскининкай на указателях неизменно именуется на белорусский лад — «Друскенiкi». Слово загадочное, если не знать, что «друска» по–литовски — это соль. И в переводе город звучал бы как Солеград, почти Солигорск.
Аушра Чяснулявичене встречает меня у калитки своей усадьбы в огромной белесой шляпе. Сначала мне кажется, что она надела на голову убор из слепленных снежков. Подойдя ближе, я разглядел, что материал — поролон. Аушра поздоровалась: «Я соляная королева. Добро пожаловать в мои владения!» И повела во двор, украшенный множеством скульптур. Какие–то из дерева, но больше всего — под навесом, чтобы не размыла вода, — из соли. Ваяет здесь супруг — Таурас Чяснулявичюс. А вместе муж и жена работают в своем доме просветителями. Они содержат образовательную «Соляную студию».
Студия возникла в старинном селе Ратничя, сейчас влившемся в Друскининкай и ставшем элитным кварталом. Аушра ведет меня через большой двор, и мы выходим на берег прозрачной реки Ратничеле. Через нее перекинут мост. Скоро по нему будет бегать гродненская и могилевская детвора. Из года в год под Рождество сюда приезжают ребятишки, чтобы найти под елкой подарок. И вдобавок — научиться лепить из теста, смешанного с солью, скульптуры.
Надевая корону, Аушра действительно становится похожа на королеву, а еще больше — на актрису Наталью Андрейченко из знаменитого фильма про Мэри Поппинс. Ее красивое доброе лицо идеально подходит для сказки, которую хозяйка устраивает в своей усадьбе.
Я также прикоснулся к чуду. С помощью Таураса научился делать скульптуры из соленого теста, хотя вначале сомневался, что мои пальцы, привыкшие только к ручке и клавиатуре, способны создать шедевр. Но вот передо мной лежит собственноручно вылепленная поделка — готовый сувенир!
Открыть в людях таланты, показать, сколько у них потенциала, — вот смысл существования студии, обучение в которой прошли тысячи человек. А занятия не занимают много времени — всего пару часов, после которых «школяров» ожидает травяной чай.
Парк советского периода
В Литве монументы советских вождей демонтировали сразу же, как только была восстановлена независимость государства. Статуи, созданные талантливыми скульпторами, не отправили на свалку истории. В 1998 году министерство культуры объявило конкурс на создание экспозиции памятников ушедшей эпохи. Конкурс выиграл предприниматель Вилюмас Малинаускас, бывший борец и председатель колхоза, сколотивший миллионное состояние на продаже грибов. 1 апреля 2001 года недалеко от деревни Грутас, рядом с Друскининкаем и у самой белорусской границы, он открыл свой «парк советского периода».
Скульптурам вождей здесь вольготно. Надо пройти мостик с оградой в стиле сталинского ампира — и вас ожидает встреча с Марите Мельникайте, Героем Советского Союза периода Великой Отечественной войны, в честь которой названа улица в Минске. Вот она стоит — с винтовкой. На другом берегу канала, окружающего парк, — Ленин и менее известные персонажи, некоторые из них также связаны с нашей страной. Например, Винцас Мицкявичюс–Капсукас. Когда–то его статуя возвышалась перед вильнюсской ратушей. Сейчас фигура бывшего главы правительства Социалистической Советской Республики Литвы и Белоруссии, существовавшей несколько месяцев 1919 года, окружена соснами и елями.
В сувенирной лавке Грутского парка можно приобрести магниты с профилями вождей, игральные карты с лицами политруков и парторгов вместо дам и королей. Но это не идеологическая продукция. У парка миссия проще — сохранить наследие ушедшей эпохи.
Отведайте кыбына
Тракай всем известен своими замками на острове и полуострове. Но гид высшей категории Надежда Буто подсказывает, что в глубоком Средневековье здесь была не только столица Литвы, но и один из центров белорусской культуры — существовало много православных церквей, от которых до наших дней сохранился лишь один храм.
Белорусская речь еще слышна в некоторых окрестных деревнях. А на улице Караиму путника ждет еще одна неожиданность — вывеска на языке, очень похожем на турецкий. Это «Кыбынлар» — ресторан, который держат караимы. Племя загадочное. Якобы потомки хазар. А религия смешанная — иудейско–мусульманская. Поселил представителей южного народа в Тракае еще князь Витовт. Сохранились дома караимов: на улицу выходят тремя окнами. Объясняют это так: одно — Аллаху, второе — Витовту, третье — хозяину хаты.
Гостей караимы угощают кыбынами, похожими на чебуреки, и напитком с названием крупник.
Путешествуя по Литве, я ловил себя на мысли, что давно могли бы, например, в Ивье открыть ресторан татарской или еврейской кухни — город не меньше Тракая знаменит традициями разных национальных общин.
Изобретать велосипед в индустрии путешествий нет нужды. Все проще. Надо глубже познавать традиции того края, где живешь, — и всегда найдешь что–нибудь яркое, неповторимое. Чяснулявичюсы ведь взяли то, что лежало на поверхности, и теперь к ним едут гости не только из Литвы, а и со всей Беларуси. Малинаускас корректно обыграл советскую тему — и нет отбоя от туристов со всего мира. Идеи двигают бизнес вперед. И кто креативнее — тот в выигрыше.
Фото Сергея ПЛЫТКЕВИЧА.
Друскининкай — Тракай.
