Для прививки необходим сеянец — “дикое” растение. Это подвой, на который прививают часть плодоносящего культурного растения, называемую привоем. Очень хорошими подвоями являются дички апельсина или грейпфрута — они наиболее засухоустойчивы и формируют мощную корневую систему. Если же вы хотите получить миниатюрное деревце, лучше взять сеянцы померанца.
В принципе, подвой может быть любой толщины и высоты. Классический вариант — подвой толщиной с карандаш. Однако мне удавалось делать прививки на подвой толщиной 1—2 мм и высотой 3—5 см, а также на достаточно мощные растения высотой 2—3 м с диаметром ствола 5 см.
ЧТО ПОНАДОБИТСЯ
Для прививок можно использовать любой острый нож, скальпель или современный канцелярский нож с узким лезвием, а почку с сортового деревца удобно срезать лезвием (во избежание заноса инфекции и гибели почки инструменты должны быть чистыми и сухими). Понадобятся также кусочки эластичной ленты длиной 20—25 см и шириной 1 см (их можно нарезать из использованного полиэтиленового молочного пакета). Нежелательно использовать материалы с химическим покрытием — изоленту или скотч.
Окулировка
Чаще всего применяют окулировку глазком. Этот способ прививки удобен, когда подвой находится в состоянии роста, что обеспечивает почти стопроцентную приживаемость. Активное сокодвижение в растениях, как правило, происходит с марта по июнь — именно этот период желательно использовать для окулировки. В принципе, растения можно принудить пойти в рост в любое время года, для этого необходимо достаточное количество света и тепла, а также хороший полив.
Итак, на стволике подвоя чуть выше предполагаемого места прививки делаем Т-образный или крестообразный надрез, чтобы проверить, насколько хорошо кора отстает от древесины. Если кора отстает легко, обнажая древесину, значит, сокодвижение нормальное и растение готово к прививке. Если кора отделяется плохо и под ней не проступает влага, стоит подумать о другом способе прививки.
Место для окулировки обычно выбирают не выше 15—20 см от корневой шейки, оно должно быть по возможности гладким, чистым, без листьев и почек. Сначала на стволике сеянца надо сделать поперечный надрез, хорошо надавливая ножом. Затем — приставить острие ножа выше поперечного надреза на 5—10 мм и одним движением сверху вниз сделать продольный разрез коры длиной 2—3 см, проводя его перпендикулярно поперечному надрезу, и через его середину кончиком ножа поддеть уголки разрезанной коры.
Над и под выбранной почкой (на расстоянии 1—1,5 см от нее) на коре веточки нужно сделать две короткие поперечные засечки. Затем — овальный срез коры с почкой между засечками, оставляя небольшой запас коры слева и справа от почки. При срезе глазка с веточки надо стараться захватить почти одну кору, а участок под почкой обязательно срезать с кусочком древесины (щитком). К внутренней поверхности среза глазка нельзя прикасаться пальцами — его следует держать за черешок листа.
Вставленный в разрез коры подвоя овальный срез с почкой необходимо прикрыть уголками коры подвоя, разглаживая и прижимая края коры с боков и снизу вверх для тесного контакта, чтобы обеспечить хорошее срастание.
Место прививки надо плотно обмотать эластичной лентой сверху и снизу глазка (без обмотки остаются только почка и черешок листа). Обвязку желательно делать снизу вверх, чтобы защитить место прививки от попадания воды при поливе растения. Затем нужно обмотать веточку кусочком мокрой ваты — ниже места прививки примерно на 1 см. Далее оденьте на веточку пакетик, предварительно срезав у него дно — так, чтобы закрыть место прививки с ватой. Сверху и снизу зафиксируйте края пакета нитками или бечевкой, формируя своеобразную тепличку, чтобы щиток с почкой не усох.
Если прививка проведена удачно, черешки листьев на черенке вскоре пожелтеют и опадут (если почернели и засохли — прививка не прижилась). Обмотку прививки следует ослабить, а после прорастания почек и вовсе снять. Растение надо постепенно приучать к комнатному воздуху, всякий раз увеличивая время проветривания теплички. Появляющиеся ниже места прививки дикие побеги нужно сразу же удалять.
Затем верхнюю часть подвоя выше места прививки на 5 см необходимо удалить, смазав срез садовым варом или другой замазкой для плодовых растений (в крайнем случае можно использовать пластилин или хлебный мякиш), чтобы веточка не усыхала. Когда глазок прорастет и из привитой почки появится молодой побег, непосредственно над ним надо срезать стволик дичка и замазать раны садовым варом.
Прививка в приклад
Этот способ применяют при не очень хорошем сокодвижении. Обычно прививка в приклад проводится при одинаковой толщине подвоя и привоя.
На прививаемом черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3—4 см и совместите их так, чтобы камбиальные слои или кора совпали хотя бы с одной стороны. Обвяжите место прививки пленкой — это предохранит привой от испарения влаги и засыхания.
Прививка черенком в расщеп
На нижних концах черенков сделайте косые срезы в виде клина длиной 3—4 см. Подвой (в виде пенька) расщепите продольно, тоже на 3—4 см. В появившуюся щель вставьте черенок так, чтобы кора и камбиальные слои совпали. Если расщепить пенек крестообразно, то можно вставить 3—4 черенка, причем даже разных видов.
После проведения любого способа прививки соорудите в горшке мини-тепличку для создания благоприятного микроклимата. Ее можно сделать из верхней или нижней части прозрачной пластиковой бутылки из-под воды или из целлофанового пакета
АЛЬТЕРНАТИВА
Укоренение черенков — достаточно простой способ размножения, но подходит он не для всех видов цитрусовых. Им пользуются обычно для разведения цитрона и лимона, которые укореняются лучше других видов и гибридов цитрусовых. Грейпфрут, апельсин, мандарин, кинкан укореняются значительно хуже.
Удобный парничок для укоренения цитрусовых можно легко сделать из обычной пластиковой бутылки из-под воды. Бутылку надо горизонтально разрезать на высоте примерно одной трети от ее основания. Чтобы не было застоя влаги (это чревато загниванием черенков), в донышке шилом или гвоздем сделайте несколько отверстий. Затем нижнюю часть бутылки наполните среднезернистым песком, предварительно промытым горячей водой. На мой взгляд, лучше всего укореняются черенки в смеси песка и перлита — экологически чистого стерильного материала вулканического происхождения, который часто продается в цветочных магазинах.
Срезанные под прямым углом черенки погружаются на несколько сантиметров в песок (перлит).
Затем закройте парничок верхней частью бутылки и поставьте в светлое теплое место (с температурой +20—28 градусов), но не под прямые солнечные лучи. Аккуратно увлажняйте субстрат через пробку. Плотно завинчивать ее не стоит — должен быть постоянный доступ воздуха в парничок. При соблюдении описанных условий корешки могут образоваться недели за три.
Универсальный мох
Вам понадобится тонкий пластиковый горшок или одноразовый стаканчик, который надо разрезать с одной стороны до донышка. В донышке сделайте отверстие, примерно равное диаметру веточки, которую хотите укоренить. С веточки культурного плодоносящего растения необходимо снять колечко коры диаметром около 1 см. Стаканчик следует одеть на веточку чуть ниже снятого колечка, затем скрепить его края проволокой и заполнить мхом-сфагнумом или песком, а можно и их смесью.
Поскольку основные вещества в веточки поступают по сосудам коры, недостаток питания веточка будет пытаться компенсировать за счет собственного корнеобразования. Когда корешки образуются, а это обычно происходит через несколько месяцев, нужно очень аккуратно снять стаканчик, а затем срезать секатором веточку. После этого ее необходимо пересадить в горшок с плодородной землей и дренажем на дне.
Дмитрий Мардас, кандидат биологических наук, цитрусовод-любитель
